Excursions depuis Modène : la meilleure place est ton lit

Quand on prépare l'Émilie-Romagne, on passe en général une semaine à choisir dans quelle ville dormir. Ce n'est pas la bonne question. Les villes sont à vingt ou quarante minutes les unes des autres, les trains sont fréquents et bon marché, et la vraie variable n'est pas laquelle : c'est d'où.

Modène est sur la ligne principale, a une gare où l'on va à pied, et coûte moins cher la nuit que Bologne. Voilà toute la thèse. Le reste, c'est du travail de terrain.

Bologne — une demi-heure environ

Les régionaux circulent toute la journée et mettent vingt-cinq à trente-cinq minutes, les rapides un peu plus de vingt. Tu arrives dans le centre, pas sur un parking de rocade.

Promène-toi sous les arcades — soixante-deux kilomètres, inscrites à l'UNESCO depuis 2021, obtenues par l'expédient tout simple de ne plus laisser pleuvoir sur un piéton depuis le Moyen Âge.

Et si elles existent, c'est pour une raison. Bologne a la plus vieille université du monde occidental, fondée en 1088, et depuis près de mille ans les jeunes venus y étudier ont bien dû dormir quelque part. On a donc poussé les étages supérieurs au-dessus de la rue et on les a calés sur des poutres : les lits au-dessus, l'arcade en dessous.

Soixante-deux kilomètres d'architecture civile nés d'un problème de logement étudiant — ce qui, à bien y regarder, reste le métier de la région.

Vas-y pour le Quadrilatero, le damier des rues de la nourriture à l'est de la Piazza Maggiore, où les boutiques vendent les mêmes quatre choses aux mêmes familles depuis très longtemps et ne voient aucune raison d'innover.

Et vas-y pour San Petronio, le bâtiment le plus honnête d'Italie : moitié marbre, moitié brique nue. La basilique a été commencée en 1390 ; en 1514, Arduino degli Arriguzzi proposa un agrandissement qui l'aurait rendue plus grande que Saint-Pierre, et il n'en est rien sorti. L'histoire du pape qui aurait bloqué le chantier par jalousie est une légende — même si, par définition, il n'y a qu'une capitale. Et de toute façon Saint-Pierre date de 1506, cent seize ans plus tard : on ne peut pas se proposer de battre une chose qui n'existe pas encore.

Les sirènes de la fontaine de Neptune

La fontaine date de 1563-66 : conception de Tommaso Laureti, bronzes de Giambologna. Pour lui faire place, un îlot de maisons médiévales a été démoli en 1564 — une opération d'urbanisme imposée par le vice-légat pontifical Pier Donato Cesi. La place, autrement dit, c'est l'Église qui l'a voulue.

À la base, quatre sirènes se pressent les seins et l'eau en sort. San Petronio est à quelques pas ; de l'autre côté se dresse le Palazzo d'Accursio, le siège du gouvernement de la ville.

Giambologna redoutait la réaction de Pie IV à la nudité d'un dieu païen. Le pape prit son temps, puis approuva en six mots : « per Bologna può andare bene » — pour Bologne, ça ira.

Ce qui se traduit par : nous sommes là, vous ferez avec, et vous ne pouvez même pas regarder ailleurs.

Reviens le soir. Bologne est une ville universitaire : on y dîne tard et les rues font du bruit dans le bon sens. La lumière nocturne, les rires parfois grossiers mais toujours vivants, le petit restaurant que tu n'attendais pas au coin de la rue, deux gamins qui s'embrassent sous une arcade. Tu ne le formules peut-être pas comme ça, mais c'est aussi une forme d'amour.

Parme — un peu plus d'une demi-heure

Plus calme, plus blonde, plus française avec elle-même. Le Teatro Farnese est un théâtre entier en bois construit dans le Palazzo della Pilotta en 1618, détruit par les bombardements en 1944 et remonté en 1962, et presque toujours presque vide — ce qui rend le fait de s'y tenir vaguement irréel. Le Baptistère, c'est du marbre rose de Vérone et la sculpture d'Antelami. Le jambon et le fromage, tu les connais déjà.

Parme, c'est la demi-journée qui devient entière parce que tu t'es assis pour déjeuner.

Reggio Emilia — un quart d'heure

Celle que personne ne programme et que tout le monde aime. Treize à dix-sept minutes de train. Le tricolore italien y a été adopté le 7 janvier 1797, dans une salle qui se visite, et l'entrée est gratuite. Le vieux centre est petit et, tout compte fait, peu fréquenté. Bon pour une matinée de mauvaise météo, quand tu veux marcher sans faire la queue — et lever les yeux, qui est la bonne façon de voir ces villes.

Maranello — dix-huit kilomètres, pas de train

Un peu plus de vingt minutes en voiture. Sans voiture, il y a le bus SETA 800, ou la navette dédiée aux Musées Ferrari au départ de la gare de Modène — l'entrée des musées n'est pas comprise dans le billet de la navette.

C'est l'excursion qui demande de la planification plutôt que de la spontanéité : réserve le musée à l'avance, et si tu veux le transfert vers la piste ou un essai au volant, réserve bien plus à l'avance encore. Associe-la au Museo Enzo Ferrari, ici à Modène — il existe un billet combiné valable 48 heures, et les deux musées racontent des histoires réellement différentes. L'un, ce sont les machines. L'autre, c'est l'homme, et la maison où il est né.

Soixante-deux kilomètres d'architecture civile nés d'un problème de logement étudiant.

L'arithmétique

Quatre destinations, aucune à plus de quarante minutes, toutes accessibles depuis un appartement en centre-ville où tu peux aussi, et ce n'est pas un détail, rentrer, cuisiner ce que tu as acheté au marché, et ne pas passer la soirée à négocier avec la salle du petit-déjeuner d'un hôtel.

Tout voyage a un coût de portage. En Émilie, pour une fois, il joue en ta faveur.

Les temps indiqués sont ceux des services régionaux et de la circulation habituels, et varient selon l'heure. Consulte les horaires la veille, et réserve Maranello bien à l'avance au printemps et en automne. Photographies d'Emanuele Fratantuono.